{"id":3991,"date":"2014-06-26T08:56:10","date_gmt":"2014-06-26T14:56:10","guid":{"rendered":"https:\/\/elmodo.mx\/?p=3991"},"modified":"2019-11-14T20:52:28","modified_gmt":"2019-11-15T02:52:28","slug":"el-corse","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elmodo.mx\/en\/el-modo-del-modo\/el-corse\/","title":{"rendered":"El Cors\u00e9"},"content":{"rendered":"

\u00a1ui\u00e9n fuera su cors\u00e9, me dije entonces<\/em><\/p>\n

qui\u00e9n fuera su cors\u00e9 de blanco raso,<\/em><\/p>\n

para saber si late,<\/em><\/p>\n

si late a\u00fan, su coraz\u00f3n ingrato!<\/em><\/p>\n

Ismael Enrique Arciniegas<\/em><\/p>\n

\u00a0<\/em><\/p>\n

El rol de la corseter\u00eda es modelar la figura e imponer las formas a la moda, se usa esencialmente para transformar tres partes principales del cuerpo: la cintura, el busto y las caderas, esta categor\u00eda incluye ropa interior como: cors\u00e9s, fajas, gu\u00eapi\u00e8res, bustiers, miri\u00f1aques, panniers y crinolinas.<\/p>\n

Estas prendas est\u00e1n hechas con refuerzos internos que oprimen y controlan al cuerpo, el tipo de materiales que usan son resistentes como las barba de ballena, el junco, el acero y ciertos materiales el\u00e1sticos. En un principio se usaban sobre la ropa, despu\u00e9s lo usaron sobre la lencer\u00eda.<\/p>\n

Esta prenda trajo consigo muchas cr\u00edticas ya que por un lado hab\u00eda gente que apoyaba su uso, dec\u00edan que era un s\u00edmbolo de la moralidad de la mujer, dado que su postura f\u00edsica evocaba un comportamiento recto. Por el otro, estaban los m\u00e9dicos, higienistas y posteriormente las feministas, que acusaban a los dise\u00f1adores y a los fabricantes de pretender encarcelar el cuerpo femenino en un aparato poco natural capaz de causar da\u00f1o f\u00edsico.\u00a0 A\u00fan teniendo estas dos premisas, dicha prenda segu\u00eda us\u00e1ndose, pues de alguna forma le permite ocultar los defectos que la mujer ve\u00eda en su cuerpo y acentuar sus virtudes, todo esto como bien dec\u00edan los m\u00e9dicos, se pagaba con dolencias.<\/p>\n

En otras \u00e9pocas la vestimenta de la mujer era diferente, por ejemplo en la civilizaci\u00f3n romana estaba en contra de las curvas, ya que en esta \u00e9poca la mujer no ocupaba un papel significativo y se les prohib\u00eda revelar sus rasgos morfol\u00f3gicos, inclusive exist\u00edan tratamientos para evitar un busto demasiado desarrollado. En la Edad Media la moda era tener una silueta delgada, durante los siglos XIV y XV prevalece un culto a la delgadez por medio de prendas interiores muy ce\u00f1idas, las cuales aplastan los senos y acent\u00faan tanto la curva de la parte de abajo de la espalda como el est\u00f3mago.<\/p>\n

Para el siglo XVI el traje europeo est\u00e1 marcado por un rigor particular de origen espa\u00f1ol, las prendas se vuelven voluminosas especialmente en la parte inferior, el uso de bloomers,<\/em> un tipo de ropa interior, daban forma a los muslos y al trasero.<\/p>\n

A lo largo\u00a0 de todo el siglo XVII, la silueta de la mujer fue moldeada por las prendas de ropa interior, como el cors\u00e9 y el guardainfantes. En la \u00e9poca rococ\u00f3 la parte superior del cors\u00e9 fue bajando hasta dejar el pecho parcialmente descubierto. El cors\u00e9 ya no comprime todo el torso, por el contrario sub\u00eda el pecho, solo se asomaba entre un delicado remate de encaje en la parte del escote.<\/p>\n

Las prendas tan complejas como \u00e9sta normalmente eran fabricadas prohombre. Durante la \u00e9poca medieval se hab\u00eda establecido en Francia un gremio de sastres y desde entonces, cada especialidad dentro de la profesi\u00f3n qued\u00f3 estrictamente regulada. Aunque en la segunda mitad del siglo XVII hab\u00eda surgido una campa\u00f1a de mujeres modistas, Les Ma\u00eetresses Couturi\u00e8res<\/em>, dedicada a la confecci\u00f3n de prendas femeninas, generalmente fueron los sastres (hombres) quienes confeccionaron los trajes de la corte durante todo el siglo XVIII. Los hombres tambi\u00e9n fabricaban los cors\u00e9s femeninos, ya que precisaban unas manos fuertes para coser las varillas al r\u00edgido material del cors\u00e9.<\/p>\n

Hacia finales del siglo XVIII segu\u00eda el rechazo por el cors\u00e9, Jean-Jacques Rousseau abog\u00f3 por un retorno a la simplicidad, tambi\u00e9n se escribieron textos como el folleto de Bonnaud de 1770, La degradaci\u00f3n de la especie humana por el uso de los cuerpos con ballenas<\/em>; que explicaba los cambios a los que se ve\u00eda expuesto el cuerpo por el uso del cors\u00e9. A pesar de esto, la moda dictaba que las cinturas deb\u00edan ser peque\u00f1as, un busto abundante y el uso de faldas amplias.<\/p>\n

Tiempo despu\u00e9s hubo cambios en la moda, la silueta se volvi\u00f3 m\u00e1s recta: de usar el painner <\/em>ahora se usaba el polis\u00f3n, el cual poco a poco fue desapareciendo. Con esta premisa, es que en Francia naci\u00f3 una nueva tendencia, con un nuevo estilo m\u00e1s delgado que introdujeron las mujeres elegantes conocidas como Les Merveilleuses <\/em>(las maravillosas), entre las que se encontraban Madame R\u00e9camier y Madame Tallien.<\/p>\n

En 1800 todav\u00eda se requer\u00eda un cors\u00e9 para reducir curvas; los corseteros m\u00e1s conocidos era Lacroix y Furet y el estilo Primer Imperio, con los senos separados, fue introducido por Luis Hipolito Leroy. El cors\u00e9 a la Ninon, acolchonado hasta la cintura, pretend\u00eda crear una figura amplia, marcada por un retorno a la mujer regordeta, ideal promovido por la pol\u00edtica imperial.<\/p>\n

El cors\u00e9 divorcio (denominado as\u00ed porque separaba los senos) se introdujo en 1816 y continu\u00f3 con la tendencia de senos separados. La cintura descendi\u00f3 a su posici\u00f3n natural, acentu\u00e1ndose en el periodo rom\u00e1ntico con cors\u00e9 atado.<\/p>\n

Alrededor de 1865-1870, la silueta se hizo menos voluminosa. El polis\u00f3n o vagabundo parisino marc\u00f3 la curva de la parte baja de la espalda y permiti\u00f3 que los pliegues de la falda se mantuvieran atr\u00e1s. El frente era muy plano, debido a un cors\u00e9 alto que conten\u00eda al busto. Estos cors\u00e9s, reduc\u00edan la cintura, daban al cuerpo femenino la figura de reloj de arena.<\/p>\n

Fue una \u00e9poca de grandes debates acerca de los efectos ben\u00e9ficos o nocivos del cors\u00e9, derivados de un debate a\u00fan mayor acerca de la condici\u00f3n injusta en la que se manten\u00eda a la mujer.<\/p>\n

Para la d\u00e9cada de 1880, el frente del cuerpo estaba m\u00e1s marcado, gracias a los cors\u00e9s con varillas met\u00e1licas que disminuyen el est\u00f3mago y apretaban el busto y las caderas. De 1880 a 1905, el cuerpo de la mujer adquiri\u00f3 por estos medios la forma de una \u201cS\u201d: el busto se proyecto al frente, mientras las caderas y las nalgas se hicieron hacia atr\u00e1s. En este periodo y hasta principios del siglo XX, la cintura de las mujeres elegantes no deb\u00eda sobrepasar los 45 cent\u00edmetros de circunferencia, esto hac\u00eda que el uso del cors\u00e9 fuera completamente necesario, causando, en numerosas ocasiones, desmayos, desvanecimientos y problemas respiratorios y digestivos.<\/p>\n

En respuesta a este tipo de figura, Dr. Franz Glenard, m\u00e9dico y fabricante de cors\u00e9s junto con In\u00e9s Gaches-Sarraute, introdujeron un nuevo tipo de cors\u00e9 para dar al t\u00f3rax m\u00e1s libertad. Este modelo sostiene el abdomen sin apretarlo, a la vez que liberaron el pecho y el diafragma.<\/p>\n

A finales del siglo XIX, las autoridades de varios pa\u00edses se declararon abiertamente en contra del uso del cors\u00e9. Al mismo tiempo en Inglaterra se buscaba el derecho al voto de las mujeres, que buscaban la igualdad de derechos.<\/p>\n

El periodo que va de finales del siglo XIX hasta la I Guerra Mundial, hizo una transici\u00f3n a la moda femenina. Este periodo fue testigo de un cambio espectacular: del atuendo artificioso del siglo XIX con prendas interiores estructuradas, a los estilos del siglo XX que buscaban la expresi\u00f3n del cuerpo femenino tal como es en realidad. Marcel Proust en su libro En busca del tiempo perdido<\/em>, capt\u00f3 y describi\u00f3 la importante transici\u00f3n que vivi\u00f3 la estructura de la ropa interior femenina.<\/p>\n

Los importantes avances que datan de esta \u00e9poca fueron la silueta en forma de \u201cS\u201d y el traje sastre para mujeres. Los fabricantes de ropa interior idearon nuevos tipos de cors\u00e9 para conseguir las diminutas cinturas que este estilo requer\u00eda.<\/p>\n

La nueva silueta ten\u00eda una cintura alta, el busto disminuido y las caderas estrechas, dando a la mujer una apariencia de tubo. Aunque este nuevo estilo marc\u00f3 el fin de la cintura atada con fuerza, las caderas rectas y las nalgas planas exigen el uso de un cors\u00e9 plano y r\u00edgido en el frente llevando a la altura de las caderas. Gracias a la invenci\u00f3n del sost\u00e9n, se restaur\u00f3 la suavidad del busto.<\/p>\n

La delgadez sigui\u00f3 siendo la regla, de acuerdo con la revista Vogue de 1922 \u201c la b\u00fasqueda de la delgadez es uno de los principales trabajos de la mujer moderna\u201d.\u00a0 Conscientes de estos cambios, los modistos Paul Poiret, Madeleine Vionnet y Nicole Groult, contribuyeron a abolir la figura sinuosa. Sus innovaciones coincidieron con el auge de danzas latinas y norteamericanas como el tango o el charleston, que implicaba mayor movilidad, as\u00ed como el surgimiento de una clase media trabajadora.<\/p>\n

En 1920, las mujeres usaban un tipo de vestido hasta la rodilla en el que los senos y la cintura desaparecen. Con la llegada de la faja en 1930, se reemplaz\u00f3 al cors\u00e9, se fabric\u00f3 con un material el\u00e1stico que se ci\u00f1e con fuerza en torno a la cintura, las caderas y en ocasiones , los muslos.<\/p>\n

La Primera Guerra Mundial cambi\u00f3 de forma r\u00e1pida y completa los antiguos sistemas y valores sociales que hab\u00edan empezado a resquebrajarse ya a finales del siglo XIX. La sociedad cambi\u00f3, las mujeres dejaron de estar solo en el hogar para participar en el mundo en general, rechazaron el cors\u00e9 y buscaron prendas m\u00e1s funcionales. los dise\u00f1adores de moda, pusieron gran empe\u00f1o en crear nuevos tipos de indumentaria.<\/p>\n

Datos curiosos:<\/p>\n

Durante la \u00e9poca de la Revoluci\u00f3n Francesa las mujeres ya no usaban el cors\u00e9 ni guardainfante, y el rumbo de la moda cambi\u00f3 radicalmente, pasando del rococ\u00f3 a un estilo racional y neocl\u00e1sico. Hacia el a\u00f1o 1804 se empez\u00f3 a utilizar un nuevo tipo de cors\u00e9 sin ballenas, menos r\u00edgido; as\u00ed pues esta prenda se convirti\u00f3 de nuevo en parte indispensable del vestuario femenino.<\/p>\n

La cintura estuvo de moda desde finales del siglo XVIII, pero volvi\u00f3 a su posici\u00f3n natural a mediados de la d\u00e9cada de 1820. Por ello cobr\u00f3 importancia poseer un talle esbelto, y de nuevo surgi\u00f3 la demanda de cors\u00e9s. Desde entonces la obsesi\u00f3n por una cintura peque\u00f1a fue en aumento, y el cors\u00e9, sigui\u00f3 hasta principios del siglo XIX.<\/p>\n

Informaci\u00f3n:<\/span><\/p>\n

https:\/\/fido.palermo.edu\/servicios_dyc\/proyectograduacion\/archivos\/1715.pdf<\/a><\/span><\/span><\/p>\n

https:\/\/www.lesartsdecoratifs.fr\/francais\/mode-et-textile\/expositions-70\/archives-71\/la-mecanique-des-dessous-une\/presentation-3136<\/a><\/span><\/span><\/p>\n

https:\/\/www.palaisgalliera.paris.fr\/fr\/collections\/les-collections<\/a><\/span><\/span><\/p>\n

https:\/\/museodeltraje.mcu.es\/<\/span><\/a><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

* Barbier Muriel; Boucher Shazia;Lencer\u00eda; Editorial Edimat;<\/span><\/p>\n

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